雜草哲學～Lyo的點點滴滴

我們前一天無緣見到的櫛田神社大鳥居。它的旁邊就是Seven，這搭配還挺妙的...



僅管依依不捨，還是到了說再見的時候。我本以為要像第一天一樣，拖著行李走到博多站，再轉地鐵到機場，經媽點醒，才想到直接從祇園坐過去更方便，幸運的是價錢一樣是￥250，這樣不但省時間，也省了不少力氣。

這天天氣還是很好，出了大太陽，風景不管怎麼照都很美。加上聖福寺和東長寺都比想像中近，從旅館出去，步行不到十分鐘，彼此相距也不遠，因此我們得以把兩間寺廟完整走一圈，將美景盡收底片內，真是太幸運了！



史跡・安國山聖福寺，乃是日本禪宗始祖榮西禪師從宋朝歸國後，為了宣揚禪宗，而請當時的大將軍源賴朝於建久六年（1195年）建造的。當時後鳥羽上皇所御賜的「扶桑最初禪窟」扁額，至今仍立於山門高塔上。此後，聖福寺發展為臨濟宗在九州的第一大寺，具有19411平方公尺左右、38間子寺廟的大規模。然而，因數度受戰火波及，目前已縮小到原本四分之一左右的大小。但對我們來說，它還是相當龐大，就像迷宮似的。



身為佛法的求道者，一生背負著苦難的榮西禪師也是日本的茶祖。據說他在肥前背振山、聖福寺都灑下茶種，讓茶從這裡往山城的宇治及とがの尾等地傳播出去。



在歷代高僧中，以仙厓和尚的書畫等最廣為世人所知，聖福寺就收藏了許多仙厓和尚的語錄及墨跡、遺物等。此外，目前包括護聖院（開山堂）幻住庵等的子院在內，許多禪宗的伽藍型式建築都被指定為國家史跡而善加保存著，並收藏有高麗鐘等重要的文化財產，可惜我們根本不知道它收藏在那棟建築裡，八成也都不對外開放吧。



為了多照一點不開放區域的鏡頭，真苦了爸他老人家呀。



美麗的木造建築在陽光下散發動人的光彩，這種古木的高雅古樸質感真令人心儀。



繽紛多彩又熱鬧的倒影。天空在綠水裡，還是堅持一貫的濃豔藍調。



在日本寺廟內，很難被外界所打擾，彷彿真的到了心無罣礙的極樂世界，和台灣那種人聲鼎沸的熱鬧情景正好相反。寺裡除了我們及打掃的師父，就只有路經這裡去上班上學的居民，感覺份外閒適。



開滿粉色花朵的不知名樹木，為秋天的聖福寺帶來一絲春意。



每棟建築都充滿盎然古意。

夜晚的櫛田神社，打上燈後看來超有氣氛，別有一番風情。

不過，因為我們到達時已經六點五分，神社前卻還完全沒有動靜，我們搞不清遊行是否已在這五分鐘內結束（雖然覺得不太可能，但又看不到遊行隊伍的蹤影），本想說沒看到就算了，因為我的心思早已被廟會的熱鬧氣氛吸引過去，顧不得其它。後來幸好爸眼尖，瞥到旁邊的街道似乎有遊行隊伍經過，趕去一看，果然沒錯！一隊隊的人馬，或抬轎，或騎馬，或提著捐款箱，或吹笛吹蕭，浩浩蕩蕩地從街道上穿過，向前直行。所到之處，公車和其它車輛都停下來，等它通過後才再度行駛，感覺好有趣！






參加遊行的人馬打扮得雖正式，樣子卻都很和氣，應該都是附近的居民扮的，因為他們跟圍觀人群有些都彼此認識，還會打招呼或聊天，感覺很輕鬆，不是那種寧靜肅穆的祭典。



其中一位騎馬的大叔和我四目相接時，對我笑了一下，好像還說了什麼，不過我記不太清楚了。因為我為了盡快趕到隊伍前面照相，也為了不跟丟以超快速度向前走的爸媽（他們真的很可怕，一看到想拍的就忘了女兒的存在，也不怕我在陌生的日本迷路或在混亂中被拐跑），一直拚命向前走，看到想照的才停下來拍一下，沒空檔去顧慮別的。



捐款箱是由兩位年輕人一組抬的。這工作不由年輕人來做還不行，因為一路上居民都會不時丟銅板進去，這時他們就要用力搖一下捐款箱，可能是某種既定儀式，因此捐款箱會變得越來越重，要搖動它勢必得花上不少力氣，換作中年或老年人應該會閃到腰吧^__^||



遊行隊伍中的年輕人還真不少，每個人看上去都一派輕鬆。



當地父母把小孩作祭典裝扮（有公主也有武士），帶著一起遊行，形成另一幅有趣的畫面。隨行的不只是我們這種感到新奇的老外，也有當地看熱鬧的居民。有一對美國情侶（還是夫妻？），也混在人群中不斷拍照哩。



我們從六點五分跟到三十分左右，因為接下來的隊伍排列方式跟前面差不多，且非常長，繼續跟下去就沒完沒了。回程時才驚覺，我們已經走出超遠的一大段路，折返還得花上十五分鐘哩！

我們照預定到川端站找天神屋台（小吃）。照片是川端上町，在那裡，我們意外找到阿媽指定要買的たくあん，原來它就是我之前常吃到的黃色醃白蘿蔔。不過醃魚還是沒找到。老實說，我更想找DVD店，可惜川端上町的拱廊下雖然有許多商店，但大都是賣衣服或紀念品、蔬果的，沒有一家是賣書或唱片，讓我好失望啊

爸似乎對海有一份特別的情懷，玩到現在最喜歡的是九十九島，第一念頭也是搭到最靠近海的點，在海邊玩到日落，順道看看夕陽。不過我們後來又覺得「筥崎宮」這站名聽起來挺有趣，看車站拿的景點介紹，它是日本三大八幡宮之一，歷史相當悠久，創建於醍醐天皇在位時期的延長元年，即西元923年，應該蠻有可看性，就臨時決定去了。



這個決定是對的，因為筥崎宮超有日本道地的味道！一出車站，就看到一排攤販延綿向前，和台灣的夜市鬧街一樣，販賣著各式各樣的日式小吃，如章魚燒、太宰府知名的梅枝餅、刨冰等，路邊還有一排不畏豔陽、坐在路上寫生的小學生，更添幾分童趣。



筥崎宮祭祀八幡神，因此又稱筥崎八幡。它的神格很高，延喜式（平安時代中期所編纂的律令施行細則）將它與名神大社、宇佐、石清水並列為日本三大八幡宮之一。



傳說中，神功皇后於西元兩百年，在筑紫國宇美之里產下（筥崎宮供奉的）應神天皇，將天皇的臍帶前端裝在竹籠（筥）中，埋在這個平靜地迴盪著海浪聲與白砂青松的淨地，並種下松樹作為標記。因此這地方之後就稱為箱崎（「箱」與「筥」在日文同音），上圖這株意義非凡的松樹，則被稱為「標記松」或「筥松」，人們將之視為神木而尊敬祭祀著。

在《續古今集》中，有一首和歌這樣歌詠它：千早振る神代に植えし箱崎の　松は久しき標しなりけり（千年之前的神代所種下的箱崎之松    長年以來皆為標記）。



中間這排應該是博多三大祭──放生會（9/12～18）所要使用的器具。所謂放生會，指的是將捕獲的魚或鳥獸野放的宗教儀式，除了勸戒殺生外，還有收穫祭、感謝祭等含意在內，因此每逢春秋便會在日本各地的寺廟或八幡宮舉辦。在此則因源平之戰（還是戰國時代？）戰事頻繁，殺戮太多，而兼具超渡冤魂、平息怨念的功能。

這是一風堂的門口，感覺比網路看到的圖小。門口有幾個位子是給排隊的客人坐的。我查到的網路資料說，它到下午兩點是最忙的時候，我們到達時差不多快一點，本來擔心會沒位子坐，幸好我們很幸運，一來就有位子。在我們之後進來的客人大都要排隊，還一度排到街上呢！

順道一提，我之所以選擇來這家店，是自從聽朋友講起一蘭拉麵的事後，上網查了一下，發現一風堂拉麵似乎更好吃，很多人都說他們本來不吃拉麵，自從去了一風堂才愛上拉麵；或者就此口味就被它養大了，非一風堂拉麵吃不順口，光聽描述就令人口水流滿地，恨不得親口嘗嘗看。好在一風堂的大名本店就在天神附近，排行程時可以順便排進去，不必大老遠去找，加上我們買的又是一日卷（是媽大力主張的，說比較有彈性和機動性），直接搭去中洲川端站再研究地圖，大約走個十分鐘就找到了。這也是自我們開始出國旅遊後，第一次照預定吃有名的餐廳呢！

祇園地鐵站。其實跟我們的捷運站長得差不多。



這天預定要逛市區景點，既如此，在車站買一日卷（一張￥600）會比較划算，因為車費是￥200起跳，搭個三站就回本了。 

 

 

 

本以為隔天會有遠勝前幾天的豐盛早餐可吃，想不到這間最貴的旅館，餐點卻最簡單。以我們出的價位，只能吃上圖那種簡便的西式早餐，若要吃有白飯又有味噌湯的日式早餐，就得一人多付五百多日幣，與期待遠遠落空的失望感頓時充斥心頭。好在準備餐點的中年太太人很好，聽我說不想喝咖啡，就照我的意思拿茶來，從頭到尾臉上都掛著親和的笑容，絕不讓我感到一絲不快或尷尬，我十分感激。 

從臼杵回到博多要在大分轉車。這部份至今回想起來，仍是個可怕的夢魘！

話說我們在臼杵走了整整一天，累得一上車就睡得不省人事，結果差點錯過換車時間，迷迷糊糊地趕到車門口，又沒聽清楚轉乘資訊，印象中似乎是第五月台。但轉乘時間只有五分鐘左右，照常理說，應該會在對面的月台換車，以免乘客趕不及，而第五月台要下樓梯才能走到，因此我懷疑是自己聽錯。偏偏下車後既沒看到註明列車資訊的電子看板，一時也找不到可以問的站員，隨便抓一個乘客來問，那人說是月台另一端的「JR特急Sonic」列車。雖說列車種類和車票一致，但上車之後再找人確認一次，卻發現它的列車號碼和我們的不符。

我頓時慌了手腳，急忙要爸媽趕緊下車，眼見車就要開了，媽索性要我們上車算了，反正它的確是開往博多，我們頂多沒指定席可坐，至少不會搭錯站。

這麼一折騰，我覺得自己都快掛了，感覺比先前還累十倍，心情也變得非常低落。雖然後來證明我們沒搭錯，據我推測是上班車誤點，導致我們搭不到預定的車，只能搭這輛，查票員查票時便沒趕我們離開指定席的車廂，不必擔心沒位子坐，但我還是覺得自己很沒用，竟累得爸媽提著行李，跟我像笨蛋一樣在列車上上下下，想到這就覺得很難過

好不容易到了博多，卻發現這次訂的旅館還要走上一段路，因為它位於市電祇園站附近。當初一方面是想體驗和式旅館，一方面是因為第七天我們只有早上一兩個小時可以觀光，而祇園站附近就有好幾個景點可逛，住那裡可享地利之便，才決定訂那間旅館，卻沒想到此時帶著大包小包的行李，要從博多走到祇園有多麻煩，我因此更低落了。



旅館資訊上說，從火車站徒步過去，只要12分鐘左右，在我的感覺裡，卻好像走了半小時那麼久，不知是因為拖著行李走不快，還是在疲倦又不確定路的狀態下，在夜裡循著地圖找路，會產生這種心理作用。不過幸好我在火車站拿的市區地圖，對照旅館提供的簡便地圖後，所歸納出的路線是正確的，一路順利。當眼前終於浮現旅館的招牌，心裡的喜悅真是筆墨難以形容！



光看網頁圖片，還以為這間「和風旅館 鹿島本館」位於較偏僻的空地，畢竟和式建築比較佔地方，它又有小庭園。想不到它竟是置身於幾棟現代化公寓之間，倒是我始料未及的。不過看似狹窄的門口，進去後其實挺寬敞，並不會給人壓迫感。



大門到旅館之間有一個很迷你的小庭園，在玄關處要先換拖鞋，然後到右邊的櫃台報到。接洽我們的是一個中年先生，不知他是不是當初接我電話的那個人。如果是的話，當時他的親切和耐心讓我留下很好的印象，實際見到本人，卻覺得他有點冷漠，讓我有點失望（不是指他不禮貌或不親切，而是有種難以言喻的距離感）。 

從上面這張照片可以窺知，門口有電腦可供上網。其實之前在コンフォートホテル博多也有電腦，只是那時都沒時間用，這次我就利用電腦寫伊媚兒給ゆかりさん（我在Lofto新交的朋友。大我二十歲左右吧？）。第一次用日本電腦打字，因為它有英文鍵盤的軟體設計，只要鍵入英文，寫日文信或英文信都沒問題。只是鍵盤配置和台灣不同，用起來不太習慣，打字速度會變得很慢。

這間旅館也住了很多外國人，都是一團團地來。之前兩間我都沒看到這麼多外國人，不知是不是外國人都傾向住日式旅館，以體驗日本風情的緣故。看到他們，我無形中感到輕鬆許多，因為外國人言談間不會太拘束，不像日本人總是很壓抑，我不必太刻意勉強自己去配合、融入周遭的環境。



櫃台的中年先生帶我們到位於二樓的房間，順便為我們一一介紹館內的衛浴設備等的所在位置（這間旅館的房間不含衛浴）。廁所一、二樓都有，但澡堂及飯廳都在一樓，就在上圖的長廊右邊。

這個長廊旁也展示著一些日式文物，都很迷你可愛，有些還用玻璃窗隔起來，像博物館似的。



這就是我們的房間──15號房。看門口覺得很普通，想不到──



一進房門，映入眼簾的是一間寬敞舒適的和室。別說三個人，就是五個人以上應該都睡得下吧！裡面不但有梳妝台、小電視，還有一個可以俯視中庭（就是之前我在網路看過的庭園照片）的小陽台，我們三人都驚豔不已，累積至今的疲倦和不滿頓時煙消雲散，被興奮雀躍取而代之。它的床墊既柔軟又舒服，要不是衛浴在外面比較不便，爸媽也都非常滿意這間旅館呢（它附的煎茶包也好好喝）， 不過它的價位是我們這幾天睡的旅館中最貴的，一人一晚就要3937日幣。



這也是我們首次挑戰日式澡堂。雖然男女生是分開洗，但所謂公共澡堂，顧名思義，就是入內洗澡的人都得袒裎相見，這對沒有相關文化背景的台灣人來說，真是無比尷尬。畢竟平時連親人朋友的裸體都沒見過，何況是陌生人。因此我對「洗澡」這件事，既排斥也有點害怕。



內部分為兩個空間，一是換衣間，一是澡堂。換衣間有提供放衣籃及浴巾，要洗澡的人得在這裡先脫光衣服，進去裡面的澡堂後，用蓮蓬頭把自己沖洗乾淨，再進去旁邊的大浴缸泡熱水（應該不是溫泉）。

問題就在這裡，因為我這兩天不巧生理期來了，根本不能進去泡，同時也不太敢像日本女生一樣坐在小凳子上沖澡，因此就算會被視為異類，我還是站著洗。好在我來洗的時候時間已經蠻晚了，澡堂人不多，而且洗到後來只剩我而已，感覺還不會太彆扭。不過不能泡到熱水澡還是讓我有些遺憾。



而最讓我興奮的是～旅館也有提供像日劇上看到的那種和式浴衣！！這是我們第一次體驗，因為沒有專人指點，根本是亂穿一通，只求衣襟別弄錯邊（不然就跟死人無異了），腰帶都是亂綁的。只希望日本人在走廊上遇到我們時，沒有暗自偷笑就好了。

雖然穿得有點心虛，而且穿上浴衣後，走路就不能隨心所欲，要用小碎步走，但感覺自己好像變得有氣質了點，超開心的～ 穿過這種居家式浴衣，就更想穿正式的和服，或可以穿到外面的漂亮浴衣看看了！

這條路通往和八町大路差不多平行的二王座歷史之道。這裡的房子雖古老，倒都具備網路等最新科技，看上去還蠻有趣的。



臼杵的坡道不是普通的多，到處都要爬坡，難怪人會長壽，畢竟天天都在運動嘛。



沒記錯的話，這條就是代表城下町臼杵的二王座歷史之道，聽說十一月上旬，會在這條路舉辦名為『臼杵竹宵』（うすき竹宵）的活動，在路上並列兩萬多根竹製燭台，迎接傳說中的玉繪姬的芳魂回鄉。到時會是下面這個光景：



（照片引用自這個網站，裡面也有玉繪姬的傳說等資訊喔）

可惜十一月屬於賞楓旺季，來日本一定是人擠人，旅遊預算也多一倍，這幾年應該都不可能在那時候來日本，只能看看照片，感受那宛如步入幻想世界般的美景了。



又稱為龍原寺的三重塔，或稱太子塔，因為這裡祭祀的是聖德太子。在九州只有兩座江戶時期的木造三重塔，這就是其中之一。不過我們並沒有爬上塔去看（我也不確定它是否對外開放），只在塔下逛逛而已。

話說塔旁有間小CD店，殺風景地大聲播放V6的新歌，跟古意盎然的建築完全不搭軋，感覺超詭異的。（不過在這種地方聽到V6的歌還是令人很懷念）



在此行的所有景點中，令我們印象最深刻、玩得最盡興的就是舊真光寺。它不像大多寺廟一樣大門深鎖，而是免費開放，讓我們這些外來觀光客可以盡情享受日本寺廟的寂靜與素雅之美。

它座落於一排古老的建築物之間，從二樓望出去古意盎然，恍惚間好似時空錯置，跑到幾百年前的朝代似的。迎面的涼風令人心曠神怡，就算坐上一下午也不厭倦。



第一次進到真正的日本房舍，我本來有點不安，後來確定只要脫鞋（裡面有鞋架）就能自由進入，而且寺裡除了我們，只有兩個看來像工人的人，安靜地或坐或躺在一邊，看起來很隨性，似乎不太需要拘泥太多，這才放下心來，入內四處參觀。



這個大房間正中央的桌上，擺著臼杵及真光寺的相關資訊，供遊客自由取閱，還有一本讓人留言的筆記本，可惜我的日文程度還不夠讓我暢所欲言。



二樓的屋頂有點低，可能是因為古日本人都很矮，無需做高吧。我和媽都愛死這種和式設計了，媽說這會讓她想起童年常去的某個工廠宿舍，讓她感到很懷念。



忘了這一帶叫什麼名字，不過我當初就是看了這一帶的照片，才會非常想來臼杵。照片中的牆和建築都是復古的橘黃色，看起來非常有味道，實景卻是空虛的白色，可能是因為沒陽光的關係，看起來沒有想像中美，讓我有點失望。



這是1860年創業的造酒屋──一之井手久家本店的酒窖「九家的大蔵」。以磁磚拼成的壁畫外觀，象徵著葡萄牙和臼杵當年的交流。整間店東西合璧，氣氛獨特。

酒窖現在裝飾得有點像一個小型博物館，裡面放了一些老照片，可惜這時我趕著去稻葉家下屋敷（因為我在網路上看到的照片都超讚，非去不可），沒有心思在此多作停留，幾乎都沒細看。都是因為先前在真光寺吹風吹得太舒服，一待就是一小時，以致時間緊迫的關係，真是悔不當初！



往前走就是八坂神社，其實它不算一個景點，因為觀光地圖並未把它列為參觀重點，可能是名氣不大吧，但我們還是進去逛了一會兒，畢竟看了這麼多寺廟，已經有點膩了，參觀神社調和一下也好。



這是我嚮往已久的稻葉家屋敷門口的水溝（？），裡面養了很多漂亮的鯉魚。其實稻葉家屋敷並不算古老，明治35年才蓋，但從外表看上去，感覺已經很有歷史了。



實際來到這裡，感覺並沒有想像中那麼棒，主要原因還是出在天氣，因此看它要收門票（320日幣），就決定不進去了。期待了這麼久，為了它一路趕趕趕，最後只能在門前照張相，作為曾到此一遊的證明，真有點淒涼



之後，我們到旁邊的臼杵城跡（臼杵公園）去逛。它以前是大友宗麟（戰國時代的大名）建在島上的城，現在已經連接到陸地了。聽說春天時節，這裡的櫻花開得很美，地方上也會舉行盛大的祭典，可惜今天來訪，看到的卻是這麼一付荒涼的景象。

可能是因為這一帶有很多沙土地，感覺很原始的關係，雖然年代沒那麼久遠，卻讓我聯想到日本最古的邪馬台國，心想它若有遺跡殘留，應該差不多就是這樣吧？



破敗的鳥居（？）（註：所謂鳥居就是神社的入口，一入內，就是神的世界了）



臼杵公園居高臨下，四周城鎮一覽無遺，視野相當好。到這裡一看才發覺，這個看來不怎麼繁榮的小鎮原來也蓋滿密密麻麻的建築物（而且市街不怎麼整齊），只不過每棟建築物都老得很有味道而已。如果把一些現代的景物去掉，應該就和百年前從這裡望下去的景致無二吧？想到就覺得好不可思議喔！



一接近黃昏，臼杵公園看起來就更陰森了。用「陰森」來形容它，是因為我逛過這公園後，心情就突然低落下來，也覺得很疲倦，之後雖然還有一些多出來的時間，也懶得再多逛其它景點，媽也跟我有同樣感覺，真詭異。

話說這種地方就連廁所都得力求文雅，不叫「洗手間」（お手洗い）而叫「雪藏」，男的那邊稱「殿」（古代貴族男子），女的那邊稱「姬」（古代公主），聽名字實在很難聯想到廁所呢！



最後，我們是從供奉狐狸神（？）的稻荷神社下山的。每座紅色的牌坊（？）似乎都是一些當地單位或名人捐款建造的，不知是不是可以積功德？

本以為時間會不夠用，想不到最後還剩大把時間，夠我們買個點心當晚餐（因為接下來搭車到博多時，就將近九點了）然後坐在車站吃一陣子，真有些哭笑不得。

話說車站附近有很多野貓，每隻都很大膽，見我們拿著食物，就毫不猶豫地靠過來，甚至爬到我們身上，伺機舔我們手上的食物或搶走它們，有隻貓還冷不防拍媽的肩膀，把她嚇得倒退數尺、驚聲尖叫。連向來膽大的我，到後來都被牠們肆無忌憚的態度嚇到，也逐漸難以忍受被牠們的利爪踩在大腿上（隔一層褲子都會痛），只好聽媽的話，「移師」到裡面的候車室吃，免得繼續被騷擾。真不敢相信，這些貓到底是餓多久了啊...

不過，不餵貓吃東西，就等於逼牠們抓破垃圾袋翻找食物，或活活餓死；餵牠們，又會使牠們食髓知味，越聚越多，在車站附近流連，尋找下一個餵牠們的人。怎麼做都有壞處，真是兩難！

早上趕昏頭，竟忘了在宮崎站轉車期間（約四十分鐘）先買個午餐在火車上吃，後來忙著參觀景點都來不及了，還得另外撥時間找餐廳吃飯，真是失算！

這一帶的餐廳有夠難找，沿途的商店大多以賣日用品為主，要不就是賣醬料，之前車站人員跟我說，名叫「八町大路」的老街上有蠻多吃的，它是這一帶最繁榮的商店街，但實際上，放眼望去根本沒看到什麼餐廳，就算有，也是看起來高級（價錢也高級）的茶店。



不過，這條街如我先前查到的資訊所說，非常傳統古老，大多都是流傳幾百年的老房子、老商店，沒經過什麼改裝或更動，比如上面這間「鑰屋」就是慶長五年（1600年）創業的，已有三百五十年歷史了。聽說它賣的「可兒醬油」是大分縣醬料釀造業的始祖呢。

因此，走在這條滿是古意的街道上，宛如置身時代劇的攝影棚一般，超有氣氛，我們都忍不住興奮地拿著相機狂照個不停。



這裡的觀光局挺用心，隨處可見標註各遺跡方向和位置的指路牌，甚至連下水道蓋子上都有地圖，可愛又方便，就算是路痴，想在這裡迷路都不太容易。



我們最後找到這家小小的食堂，看起來像家族經營的，店裡貼滿電影海報（都是特定一位導演的作品，還有簽名哩）及足球明星的簽名和照片，都是老闆娘的收藏，看來她是個挺追星的人呢 要從這麼偏遠的地方追星，一定追得格外艱辛吧，真佩服她！


（這只是一小部分，總共有一整排那麼多喔！）

店內還掛了不少里長或首相頒發的獎狀，主要是敬老獎之類，因為這家店至少有兩個超長壽（百齡以上）的長輩。在這種生活步調慢的地方，人壓力一少，壽命大概也會隨之變長吧。不過他們的做事效率有夠差，點了菜，等至少二十分鐘才送上來，差點沒讓我們急瘋兼餓瘋。爸開玩笑說，雖然他們活得長，但做的事也不會比別人多，因為他們都做得很慢啊ＸＤ



我點的「雞天御繕」（750日幣）是店內人氣No.2的定食（第一名是媽點的田舎寿司御膳，第三名則是爸點的だんご汁御膳，後者比我倆便宜50日幣），味道還不錯，雞肉煮得很嫩，調味也好，沾附送的芥末醬及醬油（？）吃更讚，是我的最愛；白飯雖不如前兩天吃的口感那麼棒，味道也不差；醬菜大多不錯，但因有一兩樣是服務生（看起來像喜憨兒）直接用手擰進小碟子裡的，可能鄉下人比較不注重衛生吧，我們都不怎麼敢吃，因此確定有擰的那兩樣我們都留著；茶碗蒸吃起來就像布丁一樣，但不知足的媽可能是等太久火氣太大，一直嫌人家煮得不夠嫩什麼的...

在我看來，唯一的缺憾是味噌湯，我覺得它鹹到一個境界，簡直難以入口（實際來到日本，才知道他們口味有夠重！）



飯後，我們就開始一連串的古蹟＼古剎巡迴之旅。這一帶的寺廟及大宅不是普通的多，雖說基本上我們是以大路標，如「舊真光寺」、「三重塔（龍原寺）」等為目標前進，但一路上只要看到廟宇，我們還是會佇足欣賞一番，甚或入內一遊，因此逛到後來我有點頭昏腦脹，都快搞不清那間是那間了。

話說臼杵是個鄉下地方，卻沒有尋常鄉下的熱情與純樸，可能因為這裡的居民大多是武士遺族之故，生活井然有序，有種傳統日本人嫻靜莊嚴的氣質，因此走在路上，雖然迎面而來的人不算少，但感覺上都很壓抑，向來者微笑致意的時候也給人一種無形的壓力（感覺不出他們是真心在打招呼，像是純出於禮數做做樣子），因此我有點怕遇到他們，反而希望人越少越好。

畢竟天氣一陰沉，在這種氛圍下的臼杵就像座死城一般，毫無生氣，碰到這麼安靜的路人只會讓我懷疑他們是不是活人，而感到毛骨聳然啊

偏僻的地方我不是沒去過，但像臼杵這樣的城鎮，倒是頭一次遇見。不過他們的年輕人都蠻有禮貌的，即使兩兩在聊天，遇到別人也都會打招呼。

旅館的早餐從六點半開始，但我們這天預定要去的臼杵，光車程就五個半小時，若想在臼杵至少觀光五小時，勢必得搭早上06.04的車，如此就得五點多出門。偏偏旅館規定食物不得外帶，我本以為得忍痛放棄早餐，想不到後來旅館的老伯（看起來比較像負責人而不是服務員）竟願意為我們提早準備早餐，說早上五點半會通知取餐，讓我們感動到不行！

只是，我誤會他的意思了。我以為老伯願意通融，讓我們外帶麵包類的食物，想不到他的意思還是要我們去飯廳吃飯，這一來我們五點半去吃，根本來不及！加上我有點睡過頭，只能意思意思地吃個十分鐘就得去趕車；要搭七點多的車回博多搭機返台的姐則還在睡夢中，不必這麼早起來吃，等於老伯起個大早幫我們做早餐做得很冤，讓我對他超愧疚的！ 我想那個老伯一定覺得我們很欠揍吧，話不說清楚，還誤會他的意思...

也因我們趕著吃早餐，後來根本是一路衝去車站的。好在沒錯過車。



（圖為在宮崎換車時，跑來找我閒聊的日本太太。她先生去年過世後，就剩她孤單一人，或許是因此才想找個人聊聊天吧。她已經七年沒來宮崎了，感嘆地說這裡已經變成一個她不認識的地方，不過交通變得很方便，這點倒很不錯。不知是她耳朵不好還是沒注意，她聊半天都沒發現我不是日本人）

其實先前我曾考慮安排今天去高千穗。看旅遊書覺得臼杵的古街道及高千穗峽谷都很讚，但車班都很難排，因此打算擇一去，下次有機會再去另一處玩；不過去高千穗的交通比臼杵更不方便，雖然車程較短，車班卻少，而且從延岡搭巴士到高千穗還得另外付錢，因此考慮後還是決定去臼杵。反正車程長，路線又沒跟先前重覆，可以一覽東岸美景，而且如此一來，差不多就把整個九州繞了一圈（只有北九州幾乎沒去），倒也是個不錯的安排。何況在車上也能補眠。只不過期間要在宮崎換一次車，要睡也不能睡個夠。

雖說如此，但因昨晚去Lofto太令我興奮開心了，根本一點睡意也沒有，全程都盯著窗外飛逝而過的風景，邊在腦中回想昨晚的每個細節，怎麼想都不膩，五小時對我而言，一下子就過去了，我還希望能繼續搭下去哩！去Lofto可能是這次的九州行中，最讓我回味無窮的事了。

這次搭了這麼多次火車，本期望可以看到多一點窗外美景，像去瑞士一樣，即使只搭火車也能玩得很開心，想不到窗外景色給我的感覺都和台灣差不多，沒什麼特別驚豔的地方，只有日本傳統式房舍讓我感到新鮮、百看不膩而已，算是唯一的缺憾吧（可能我們搭的路線都不會經過特別漂亮的地方？）

不過，正因我們一早搭車，車廂裡幾乎沒有半個人，因此我可以不照指定席的坐位坐，自己找喜歡的靠窗位子坐，感覺超棒。



臼杵可能有產這種魚（河豚？）吧，連月台上的號碼牌都做成牠的樣子，旁邊還有一個好大的母子魚模型，超可愛的！



不愧是有許多古屋敷（古老大宅）及寺廟群景點的老市鎮，就連車站椅子的設計都很獨樹一格，充分發揮當地特色。



我們把行李寄放在車站，就依照在車站拿到的徒步觀光指南的建議路線前進。由於我們的停留時間有限，11.41到達，18.08就得搭車去福岡（因為這天是JR Pass效期最後一天，隔天再回福岡不划算），因此我本以為不可能把所有景點逛完，打算略過一兩個地方，每個景點都走馬看花就好，想不到臼杵的景點都很集中，彼此距離都很近，如果真是走馬看花，只要一兩小時就能逛完。可惜我事先不知道，否則就能逛得更悠閒了。

這天天氣並不好，只出過一陣子太陽，大半是陰天，如果這天氣和前一天對調就好了，我們在櫻島就不致熱到中暑，也能看到更美的遺跡面貌，可惜老天不作美。不過想到這幾天已經夠幸運，幾乎沒遇過陰天，雨天則一次也沒碰上，就覺得不該再抱怨什麼。



大概因為我們造訪時不是旺季，臼杵顯得很荒涼，就連「港町商店街」這種聽起來挺熱鬧的地方，都見不到幾個路人。不過它本就不如名稱聽來那麼響亮，一下子就走完了，也沒什麼商店可逛，都是些很傳統的雜貨鋪或家庭理髮店，連間餐廳都沒有，此時肚子已餓得咕嚕咕嚕叫的我們不禁一陣失望。

不過，這種樸實簡單的街道讓我直覺想到『木更津貓眼』，忍不住興奮起來，加上我本來就喜歡充滿懷舊氣息的地方，因此並不感到無聊，還相當為同樣有這種喜好，卻無緣來此一遊的姐和弟感到惋惜哩！

天文館通的店到晚上幾乎都關光了，黑豬燒鍋又比想像中貴很多，因此我本以為大概無緣吃到鹿兒島最出名的黑豬肉，結果因為此時大家都累了，無力再四處覓食，索性和前一晚一樣，去「兒玉」定食吃飯。他們正好有賣黑豬燒鍋，價錢比在天文館通看到的任何一家店都便宜，一客只要1575日幣，而且並未規定一人要點一客，四人分食嘗鮮也可以，店員還貼心地送上四人份餐具呢！找到這家店，真是太幸運了！

黑豬肉真的很嫩，雖然我不怎麼愛吃火鍋，還是覺得不錯。它有兩種醬可沾，一種是類似花生醬的甜味醬汁，一種是一般的醬油口味（有添加蔥等），雖然兩種都不錯，但我比較偏好後者。



這家店的生魚片很好吃，因此除了黑豬燒鍋，我們又點一次刺身定食及「刺身盛り合わせ」來吃，也就是綜合生魚片拼盤。它的價錢和定食一樣（一份1050日幣），不過生魚片比較大片，蝦子也變大隻的，量更多一些。



這是爸媽昨天點的那種薩摩定食的模型。模型跟實物略有不同，裡面的菜色都是鹿兒島的道地料理，比如它附的生魚片，就是鹿兒島特有的魚「きびなご」（在阿久根近海捕的），口感很好，吃起來和一般生魚片不太一樣，一開始爸媽還以為它是其它動物的肉哩！



攝於「兒玉」的店門口。這家店服務態度佳、價格便宜又好吃，不懂為何店裡客人不怎麼多，我們四個都超愛它的！



ベル通り明明位於中央車站外，卻意外地冷清。不過仔細一看，兩旁的餐廳都坐了蠻多客人。



最後要特別提一下「Lofto」，這是演員山田孝之的爸爸在べり通り開的義大利餐廳。山田是它的製作人，牆上這幅很有個性的噴漆畫就是出自他的手筆。聽說2005年開業時，他有特地回來幫忙（ex: 漆牆壁），後來也幫店裡設計T恤等。有時他回鹿兒島老家，還會出其不意地跑去店裡當臨時店員，因為事先完全沒有通知，大部份客人都沒認出他來

前天我特地到這家店捧場，順便嘗嘗山田爸爸的手藝。雖然我不太喜歡這裡賣的義大利麵，覺得有點油，但肉丸子和焗烤倒相當好吃。它的店名叫作「Yamada's Bar Lofto」，想當然會有個酒吧，我就淺嘗了一下櫻島特產的黑丸酒（？）。雖然經過稀釋，但啤酒對我來說太苦了，我實在難以下嚥。而且這幾天到處奔波，身體比較疲勞，特別容易醉，才喝兩口就已經開始有點飄飄然，後來就不敢繼續喝了。

擺在山田的畫旁的音響，據說是鹿兒島第一家戲院去年倒閉時，老板送山田爸爸的；那把吉他則是山田爸爸的。我起先還以為是山田拍『水姑娘』或『太陽之歌』時用的呢！看來山田很大程度遺傳了爸爸的藝術家氣質，跟爸爸一樣會煮菜、會彈吉他，也會畫畫。



店內裝璜以黑白為主，佈置得蠻有氣氛的，飾品都很有南洋風情，可惜我照的不多。上圖是老爸在廁所附近發現的，山田和他二姐Sayuki的CD，大概是山田爸爸的收藏兼宣傳品吧。由於我一開始沒意識到那是他二姐，因此沒多看兩眼，現在想來真後悔。聽說他二姐跟他長得蠻像的，都是小臉、大眼睛，美人胚子一個。



店招牌是山田爸爸親手刻的，很可愛。山田爸爸還會寫小說，刊在他的個人部落格，有興趣又懂日文的人，可以移駕去看看。另外，關於這家店的資訊，可以參考這個日文網頁。

P.S. 補充一下，鹿兒島中央車站的設計很有趣，上面有個摩天輪，到晚上就會發出各種顏色的光，很漂亮喔！這是其中一小段變化的視頻： 

這是與大久保利通、桂小五郎並稱「維新三傑」的薩摩藩志士──西鄉隆盛的銅像，有看『神劍闖江湖』、『風火英雄』等以幕末為舞台的動漫或小說的人，對他應該不陌生才是。這附近也有當年包括西鄉在內，40多名志士殉死的洞窟。因為我們上城山展望台的時間太晚，剛好錯過最後一班上山的觀光巴士，只好走老闆娘指點的步道，因此才有幸在山腳下看到它。



此時天色還沒全黑，但在密密麻麻的樹蔭遮蔽下，步道顯得非常陰暗（森？），有『魔法公主』中深邃森林的感覺。（事實上，宮崎駿參考著畫出『魔法公主』的屋久島，就在鹿兒島外海，不過因為船票太貴，這次沒打算去）

起先我以為只要走一下子，想不到走了將近三十分鐘，而且還是以相當快的速度在走，才到展望台，可見路有多長。也因為我走得快，沒多久就跟爸媽及姐拉開距離，但我並不孤單，因為一路上的蟬叫蟲鳴，聲音大得驚人，簡直就像雷鳴似的。雖然有句話說「蟬噪林愈靜，鳥鳴山更幽」，但叫得這麼大聲，怎麼都沒有幽靜的感覺，反而越聽越覺得吵



關於櫻島這個名稱的由來，似乎是眾說紛云，有的說它是來此地當過官的人的名字簡稱，有的說是那個官的女兒（櫻X姬？）的名字演變成的。在展望台旁的公布欄貼了一小塊介紹，上面也提到當年火山爆發的慘況，以及二戰時的種種。我對這方面的歷史不熟，但因為打從來九州那天起，就不斷在各地看到二戰的相關紀念碑（紀念神風特攻隊）之類的，因此我自己猜想，這裡當年可能曾是很慘烈的戰場吧。

題外話，展望台附近不知何故，有好多貓 。看到黑貓，我就會有種親切感，因為聽說在我剛學會走路沒多久，有隻黑貓跑來我們家停留過一陣子。一般來說，貓都討厭別人摸牠的尾巴，但那隻貓卻肯讓我抓著牠的尾巴到處跑（有照片為證），而且換成別人牠就不肯了，所以有一陣子，家裡的人都戲稱我為「貓王」。

後來我們搬離祖父母家，不久，那隻黑貓就跑走了，自此再也沒出現過。有時我會不經意地想起那隻貓，想起這段當「貓王」的風光往事，忍不住猜，或許牠是我的守護神，或前世有段因緣吧。因為我自那之後，曾一度沾沾自喜，以為自己特別有「貓緣」，豈知去朋友家逗貓，老是遭到被冷淡拒絕甚至被抓傷的下場，這才幻想破滅。而且，老實說，我本身比較喜歡狗，也屬狗啊！



城山展望台之所以有名，就是因為它能把鹿兒島的市街及櫻島一覽無遺，視野非常好，因此我們都想留下來，等看到夜景再走。想不到之後差點下不了山，嚇死我了！

媽擔心危險，根本不肯徒步從原來的步道下山（但我和姐參加過多次自然保育社的活動，都覺得有手電筒就OK），還天真地以為沿車道下山就好，問題是我們走近一看，車道旁完全不像有給人通行的地方，還有隧道哩。勉強要走的話，感覺很危險。

每次遇到這種時候，爸媽就會「變性」，向來爽朗勇敢的媽一下子膽小依賴，像個貨真價實的小女人；向來溫和怕事的爸則搖身一變，極富冒險精神，竟鼓吹我們從隧道走下去。當然，為了保住自己的小命，沒人把他的提議當一回事。但要怎麼下山仍是個問題。最後，我們心一橫，無視爸的不斷鼓吹，決定就算要多花點錢，還是搭計程車下山最適當。結果這趟日本之旅，幾乎把所有交通工具都搭遍了，也算一種紀錄吧，哈。

司機一聽說我們是從台灣來，就熱情地找我們聊天，問我台灣的天氣熱不熱。我告訴他，台灣的氣溫跟這裡其實相差無幾，只是比較潮溼，夏天容易出汗，全身黏答答的很噁心。接著換我問他，九州都這麼熱又乾燥嗎？他說，其實以前九州蠻常下雨的，只是現在大概是受溫室效應影響，雨越來越少，也越變越熱。我聽了忍不住哀怨地訴苦，今天我就深受此熱之苦，在櫻島被曬得頭痛死了，他不禁被我逗得笑個不停。低笑點的姐聽到這裡跟著狂笑，說我接的話怎麼那麼白痴（囧rz）。



由於司機誤會我的意思，以為我們非搭到天文館通不可（其實我只求到有市電站的地方），因此白花了一點車費。好在我即時注意到，趕緊下車，不然這樣開到天文館通，車費一定破千。

後來我們好像是在「市役所前」下車的，那裡有個小廣場，噴泉在燈光下千旋百轉地舞個不停，有時從左邊噴出來，有時從右邊，有時又從中間噴射而出，就像排練好舞步的專業舞者一般，舞姿優美，隊伍整齊漂亮，我們不禁佇足觀賞了一陣子，對這首次目睹的免費噴泉舞景嘖嘖稱奇。

我們沿路逛到天文館通，那時才大概七點多，店卻幾乎全關光了，和想像中越晚越熱鬧的市街完全不同，好在我們下午就先逛過了，否則豈不可惜。真是誤打誤撞

（天文館通）

從櫻島回來後，我們就先到港口附近的麵店吃午餐。其實是下午茶，因為那時已經下午兩點多了。至於我們去吃的店，不提也罷，它只是「讓我們了解到日本也有這麼難吃的餐廳」。媽點的拉麵（550日幣）和爸點的「長崎ちゃんぽん」（650元日幣）味道如何我不清楚，聽媽說麵條蠻Q的，爸則說不錯吃，但基本上他倆的味覺我都不太相信，因此還是以自己嘗到的姐那碗「親子丼」為評論標準（我不怎麼餓，所以沒點餐）。它的飯煮得軟趴趴，雞肉也太老，我只吃一口就不想再吃了。

這家店算是家庭食堂，因為是一對老夫婦和看似他們女兒的中年婦女在經營，菜也是他們煮的。我們都開玩笑說，八成是因為東西難吃，他們才會這麼老了還需要出來開店做生意。

既然不想吃東西，我的頭痛又越演越烈，索性拿出刮痧板替自己和姐刮痧。容易中暑的體質讓我了解到，求人不如求己，與其拜託別人幫我刮，對方可能不認真或沒刮到重點，還不如自己動手來得方便。姐的狀況還好，不如我預期的嚴重；反而是我，看姐和爸媽的反應，似乎相當恐怖。不過刮完痧整個人精神好多了，不像先前既頭昏，又覺得頭被人用千根針在扎，稍微一動就痛。刮痧期間，我一直感覺得到店主們好奇的視線，他們可能是第一次看到刮痧吧。

這家店的東西雖難吃，好在不必付桌子費，而且當我拿出地圖向店主問路，想找姐念茲在茲的當地名產「白熊冰」時，他們都很熱心地指點我們，人很親切善良，讓我的怨念消除不少。原來那家白熊冰就在我今晚排好的行程──天文館通那一帶，可以順路過去，令我喜出望外。雖然我本想趁白天去城山展望台等景點，但看姐一付快掛掉的樣子，一直念說想回旅館休息，不答應她先去吃冰也不行了。

天文館通離熊本的旺區很接近，是條有遮雨棚的徒步道，可能日本（或九州）徒步逛街的地帶，都採用這種建築形式吧。



白熊冰在當地相當有名，吸引不少名人來吃，店門口就掛了一長排名人的簽名。我大致看了一下，沒一個認識。



店門口除了陳列出店裡各種冰的模型，還擺了一隻大白熊及一大碗白熊冰的模型，經過的人，目光很難不被吸引過去。其實白熊冰的配料不如台灣刨冰豐富，但想想日本傳統刨冰通常只淋糖漿，這種程度的冰對他們來說已經算很稀有了，也難怪他們會趨之若騖。


（姐點的「布丁白熊」口味，一碗767日幣）

因為這家店生意太好，我們在門口站了好一陣子才有座位。雖然我吃東西最討厭排隊，但此時熱到頭昏腦脹，恨不得吃點冰的東西消暑，肚子又不怎麼餓，就不介意那麼多了。只是，老闆娘表面上維持一定禮貌，對我們卻愛理不理，領我們到座位後，久久都不過來點餐。姐發出疑問：「該不會日本跟台灣一樣，要自己填單子吧？」，就和媽一起鼓吹我拿單子起來填，想不到我才剛要劃下第一筆，就見老闆娘尷尬地跑來阻止，說等一下會來幫我們點，害我羞得無地自容。我們只好自我解嘲地說，或許老闆娘想觀察我們這群外國人會怎麼處置這張菜單，才故意延遲點餐吧！

大概是我們用中文交談的緣故，隔壁桌的日本太太三不五時就往我們這邊望，似乎感到很好奇；另一桌的男生則興奮地跑來攀談：「你們也是中國人嗎？」我和媽想也不想地回答：「喔，不是，我們是台灣人。」他聞言就失望地回座位了。或許他本以為是「他鄉遇故知」吧，真難為他了。



因為我實在太愛煉乳了，最後還是決定點「牛奶金時」（金時指的應該是紅豆），一碗662日幣。這家店用的是綿綿冰，口感很好，就算只吃冰也很美味。只是店裡冷氣實在太強，雖然我和姐起初是因為太熱才來吃冰，吃著吃著反倒忍不住穿上一層層外套，冷得直打哆嗦，不像生命力超強的爸媽，無論是酷熱的櫻島，還是超冷的店內，都一樣談笑自若，或拍照或聊天，完全不受影響，讓我和姐都佩服得五體投地。



吃完冰，姐看起來精神好多了，我們就決定去城山展望台走走。這大概是接下來唯一能去的景點，畢竟現在都五點左右了。我們在一家店的玻璃上看到「案內」字樣，就進去問路，它雖是經營精品包包的店，老闆娘倒真的願意充當導遊小姐，熱心地幫我們看路。據她說，從這裡走去城山展望台只要二十分鐘左右，她平時都用走的上去，不過也有一日卷可以搭的觀光巴士，只是現在已經蠻晚了，她不確定還有沒有車班。

老闆娘說著說著，就主動帶我們走去巴士站，確定時間。我一再跟她說不必了，我們可以自己找，但她貼心地說，她也想知道巴士最晚開到幾點，真是個大好人！



此時的天空射出一道道異樣的光芒，看起來既神聖又神秘，很美。

因為櫻島實在太荒涼，放眼望去根本看不到什麼餐廳，我們便在一個小涼亭吃媽帶來的餅乾充飢。老實說，此時我跟姐都快熱掛了，根本沒有四處逛的動力，但因我是籌畫這趟旅行的人，多少還可以憑意志力去其它地方看看，比如爬上火山，感受一下地殼起伏（以前在夏威夷第一次踏上火山，彷彿踩在生物上感覺到它的脈動，令我畢生難忘）之類的，但看姐已經不舒服到無法維持笑容，想起她昨晚才說：「妳這次旅行安排得真好，住宿什麼的都很棒，玩得好快樂喔！」

言猶在耳，現在看她累成這副德性，對她真過意不去，我也就不怎麼積極勸他們移動到其它景點去了。



幸好，從涼亭望出去的風景真的沒話說。如果不是天氣太熱，一切就很完美了。只是，我們在這裡熱得半死，避暑唯恐不及，卻見某個日本年輕人若無其事地坐在大太陽下悠閒地吃便當，果然是一種米養百種人，同樣是人，對冷熱的感受卻天差地遠。



本來我們想說，既然天氣這麼熱，無法徒步旅遊，不如直接回港口搭免費接駁巴士，到「ふるさと観光ホテル」逛逛著名的古里溫泉（龍神露天風呂）。偏偏我們到的時候，12.20那班車已經走了，接下來要到14.20才會有車，只得作罷。



最後我們決定利用一日卷（它也適用櫻島的市營巴士）搭巴士到處逛，想下車就下車。

話說不知為何，日本老太太的背都躬得好誇張，上圖這位和我們一起等車的老太太還好，很多人幾乎都呈垂直狀了。該不會是因為日本人好禮，久而久之，就變得特別容易駝背吧？



我們在櫻島北部，大約白濱那一帶，找到一個美到不行的地方，海水的顏色就像閃閃發光的藍寶石，也像柔軟光滑的綢緞，令人神醉不已。



來這裡的，似乎都是當地來釣魚的人，半個觀光客的影子都看不到。除了上圖這位大叔和另一位大嬸，就只有一對情侶在我們附近，大家的目的都是釣魚。

題外話，我真的很喜歡像這樣看著背影。記得以前看『Over Time（三十拉警報）』時，江角真紀子演的角色也說過類似的話。背影好似含有很多情感、很多故事，給人很多想像，盯著背影看，會有種難以言喻的滋味。



這個台子乍看沒什麼，站上去往下看可恐怖得很，有種自己快掉到海裡的錯覺，又有種想跳進海裡的衝動（我站在高處都會這樣），就像飛蛾撲火一樣，讓我感到很害怕，一站上去，就趕快坐或蹲下來，否則下一秒我可能就真的在海裡了！話雖如此，站在台上，似乎與海融為一體，放眼望去都是藍的，感覺超讚，又捨不得下來，真是矛盾。

我和姐到後來都呈中暑狀態，便決定提早回鹿兒島市區，至少有陰涼的地方可去（我下午本來就排市區觀光了）。



先前那麼期待來櫻島，此刻卻是用近乎逃離的心態離開，一想到就有點傷感。當初一再祈禱來櫻島這天，天氣一定要好，想不到天氣太好也是種困擾。



順道一提，日本的垃圾分類真的做得很徹底耶...

P.S. 櫻島的船班24小時都有，想去的人可以放心排行程。

今天的目的地是昨天原本預定要去的櫻島。旅遊書上面說，在鹿兒島中央車站搭市電二號線、市營或南國、鹿兒島交通巴士，都可以到，若買一日卷（600日幣），則可以無限免費搭乘幾種觀光巴士及市電等，並能享有搭櫻島渡輪的優惠及其它一些觀光景點的門票優惠。

不過，一日卷涵蓋的範圍不太好釐清，實際可搭的車不限票上畫出來那幾種，大車站前的巴士種類也多到令人眼花繚亂，根本分不清那班巴士是那一類，起先，我只問路人眼前停靠的巴士會不會到「櫻島棧橋」，一聽對方說會，就招呼爸媽他們上車，後來仔細看一日卷上頭的注意事項，才開始擔心會不會坐錯車。結果到前面去問司機後，發現我的猜測是對的，這班南國巴士也會到櫻島棧橋沒錯，但它不適用一日卷，我們只得依司機的指示在下一站下車，搭回中央車站重新開始（淚）

司機本來說票只收我們一人份就好（媽呀，才開沒幾站就要180日幣），但因負責給錢的姐還分不太清楚日本銅板的價位，一個一個挑出來湊錢，司機大概懶得多花時間在我們這群白目乘客身上，索性就只收姐剛掏出來的一百塊了。我們都笑說，多虧姐，才讓我們賺到八十塊。

總之，從鹿兒島中央車站轉市電到水族館口，下車後走一小段路（大約五分鐘），就看得見港口了。這天天氣還是很好，豔陽高照，海邊波光燐燐，美不勝收。我們要搭的櫻島渡輪（上圖）班次很密集，大約十分鐘就有一班，而且單程只需十五分鐘，往來頗為方便（進出櫻島都是在櫻島港才付船錢）。它不愧是渡輪，觀光巴士、汽車、腳踏車等，全可以在下半船身一起搭到對岸，雖然這種情況不是第一次見到，我們還是感到很有趣。



正式上岸前，遠遠就可見到鹿兒島人的精神象徵──櫻島。聽說在鹿兒島，不管是那座建築物，基本上都圍繞著櫻島來建造，因此到處都可把櫻島納入視野範圍內，可見櫻島對鹿兒島人來說，就跟富士山對日本人一樣意義非凡。

2003年福山雅治訪問正在拍電視劇『水男孩』的山田（孝之）時，曾提到櫻島至今仍在冒煙（這廣播正是讓我想來櫻島的契機），因此一路上我都在密切注意櫻島頂部，果見上面有一團雲狀物，仔細一瞧就會發現，右邊那帶的「雲霧」有嬝嬝上升的跡象，也不像雲會流動，一會兒就不在相同位置，可見的確是火山煙，讓我興奮莫名。



要靠岸囉！



櫻島是多次噴火的活火山，因此島上少有可供遮蔽的樹蔭，大多植物都比較低矮，看來就像經過人工精心整治一般（不過，或許真的有修剪過也不一定）。



也因為沒有遮蔽，外面實在熱到爆！光是從港口走到遊客中心（我們想去問旅遊資訊）就快把我們曬成人乾，讓我悔不當初，恨自己不該把櫻島的行程排在白天。當初完全是為了邊欣賞美麗的櫻島景色，邊享受與海相連的古里溫泉才這麼安排，但這兩天我不巧生理期來了，天氣又熱得不像話，根本不可能泡溫泉，也就沒什麼非得白天來櫻島的理由。這就是思慮不周的下場啊。

結果遊客中心其實不等於Information Center，不是讓人問資訊的，而是一個展示館，介紹櫻島與火山息息相關的歷史。說也奇怪，這裡明明火山爆發過好幾次，當地卻沒什麼與火山相關的信仰，不像夏威夷，到處都聽得到火山女神的傳說、看得到相關書籍與紀念品，宗教氣息濃厚。要不是早知櫻島是座活火山，我一定會誤以為它只是座普通島嶼的。



之前爸媽他們都覺得奇怪，既然鹿兒島和霧島不是島，為什麼要叫「島」？到了這間展示館（我們都把它當成避暑的休憩地）才知道，原來很久以前，鹿兒島、櫻島、霧島都是島，是幾次的火山爆發造成陸地擴張，把它們和陸塊連結在一起的。

最嚴重的一次在1914年（大正3年），南岳西側及東側的火山陸續爆發，產生八千公尺以上的大濃煙及30億噸左右的噴出物，讓原本獨立的櫻島因此和九州的大隅半島相連。據說在爆發前，當地居民就感受到地底不斷發出隆隆聲等跡象，但向專門小組反應的結果，對方認為不至於需要撤離，使傷亡意外地慘重（主要災情都發生在鹿兒島，因為它也受到噴出的火山灰及溶岩波及）。因此介紹上註明，若將來有任何火山爆發的預兆，相信直覺去避難，會比相信專業人員的判斷來得好。

天災真的是相當恐怖的東西啊！

從高千穗高原回到霧島神宮後，就要跟林田巴士的司機說拜拜了。這位司機負責的似乎是六日才開往えびの高原及高千穗高原的公車，其它頻繁地往來霧島神宮及霧島神宮站的公車都不是他開的，因此之後應該不會再坐到他的車了。今天我們一路上都搭到他的車，跟他見過好幾次，也問過他好多問題（比如搭到XX高原要多少錢之類的），受到他不少照顧，還真有點捨不得他呢。

話說回來，因為我們到霧島神宮時已經四點半左右，周遭的土產店差不多都關了，四周顯得很冷清，不過反正我們志不在此，只要找得到往霧島神宮的階梯就好了。說真的，那樓梯還真長...



一爬上階梯，就可以看到這個人形紙牌。這是維新志士阪本龍馬跟妻子阿龍到此新婚旅行，順便養傷時的紀念畫像。



這似乎是一個用來辦公的老建築（當然是辦神宮的公）。比起神宮，我更愛這種默默站在角落，彷彿世上之事全然與之無關，悠然度過漫漫歲月的老房子，特別是在微亮的光線下，更有一種獨特的氛圍與魅力。



慚愧的是，讀了三年日文系，我還是搞不清楚神社的大鳥居是用來幹嘛的...後來查網路，才知道鳥居是神所居的世界與人界之間的「隔間」，算是種結界吧。



從正面看過去，神宮便長這樣子。雖然下面人煙稀少，進到這裡，倒可見到不少慕名而來的國內外遊客。苦就苦在我對參拜的程序完全不清楚，深怕拜錯會得罪神明，也不敢亂寫繪馬，最後只能跟姐先後去求個戀愛籤及幸福籤，過過乾癮。

戀愛籤是一個傳統日本娃娃的外型，用一個小蝴蝶結紮起來，看起來精巧可愛。至於籤的內容，因為沒字典在手邊，有些不會的單字一時查不出來，因此不很確定（我應該是好結果，希望真是如此）。

我和姐的幸福籤都是「末吉」，雖然籤上註明，就算結果不佳，只要相信一切都會變好，情況就不會太差，看到時還是免不了一陣惆悵。不過我和姐都覺得內容算得挺準的。可惜要爸媽也去求看看時，媽起先為了省錢不肯，後來見我們都說靈，好不容易下定決心要跟爸各去求一張，神宮卻在此時關門了。



正式進神社前，有一大排綁滿籤的細繩。問過這裡的巫女才知道，並沒有規定籤拆開後一定要綁到繩子上，全視個人意願而定。有的人抽到壞籤會想綁上去（可能想求神明改賜給他好運吧），有的人抽到好籤就想帶回家。因此最後我們都決定把籤帶回家作紀念。



按規定，進神社參拜前，要先在旁邊的小亭子裡洗手、漱口。據我們觀察的結果，大部份人都只有洗手，沒有漱口（漱口的人直接用口對著木杓，讓我們不敢嘗試），便依樣畫葫蘆地洗了一番。



這就是傳說中的繪馬！我們都不清楚要怎麼用，因此只限欣賞。後來我才知道，各地的繪馬形狀都不同，之所以稱為「繪馬」，主要是因為古日本人相信神是騎馬出現的，向神祈求時，就會用活馬獻祭；後來慢慢改用木馬或土馬代替，甚至以木板立一匹馬或把馬畫在木板上，久而久之就變成現在這個形貌了。

一般人都是把自己的心願寫在繪馬上，綁在這個小亭子。聽說之後寺方會把它們燒掉，到時願望就能成真。不知道可信度多高？無論如何，有祈求總是比較安心吧。



今晚我們還是去ベル通り（位於中央車站的右手邊，非常接近車站）吃晚飯。這次去吃的那家小定食店『兒玉』是爸媽昨晚無意間發現的，它的餐點物美價廉，上圖這份（我點的）燒肉定食只要840日幣，姐點的刺身定食1050日幣，爸媽點的薩摩定食則1575日幣，味道都很棒，而且服務的小姐親切溫柔，不管我們提出多怪的要求都會盡可能配合，讓我們感動到不行！



這裡的飯雖然沒有ガストフ ホテル那麼好吃，但也香氣逼人，配上燒肉真是人間美味！



在這裡吃刺身（生魚片）定食，比在台灣划算太多了。價錢相對之下便宜不說，口感也超棒！本來我和姐在台灣都只喜歡吃鮭魚，這裡的每種生魚片卻都很合我們的胃口，而且我還是第一次看到生魚片散發光澤，刀工不同果然有差。在台灣，要吃到刀工好的生魚片，少說也得花上幾千塊，因此不趁這個機會不多吃一點，怎麼對得起自己呢？

到高千穗高原時已一點半左右，我們都餓昏了，就先隨便找家小店解決午餐。這碗是爸媽點的山菜うどん（山菜烏龍麵），一碗650日幣，聽說味道相當不錯。



這碗是我點的月見そば（加蛋蕎麥麵），和姐點的月見うどん（加蛋烏龍麵）一樣，一碗五百日幣。

「月見」就是有加蛋的意思，大概是蛋黃看起來像月亮才這麼叫，台灣的「月見冰」應該是日治時代延用下來的稱呼。我不很喜歡我的麵，咬勁不夠，對我這種喜歡Q麵條的人來說，實在不符標準。不過其它部份，諸如湯頭及配料，倒都挺不錯的。



這碗是姐點的うどん，聽說麵很Q，她吃得超開心，眼睛都瞇成彎月狀了。



令人驚訝的是，這家店就靠一位七八十歲的老爺爺在撐，我們看他年紀一大把還要出來賣麵，就開玩笑說，要是繼續旅行下去，爸沒多久就要到陽明山賣貢丸湯了XD

話說這位爺爺講話帶有濃厚的方言腔，親切感十足，他的眼光驚人，一眼就看出我們是台灣來的。我問他原因，他神秘地笑笑：「看你們這樣，不是台灣人就是中國人，但你們不像中國人。」但當我追問他中國人又是如何時，他就不願正面回答了。

我又問他有沒有推薦的招牌餐點，他似乎覺得這問題很有趣，說：「都很好吃啦！」後來我們提議跟他合照，他還不好意思地一直推辭，真是個既可愛又有趣的老爺爺。



飯後，我們到附近隨意逛逛，無意中發現霧島神宮的舊址。根據上頭豎立的牌子所言，霧島神宮原本建於高千穗高原及御缽（噴火口）之間，在1400年前的火山爆發時被燒毀；重建後，又於一千年前被燒，因此遷宮至霧島市的「待世」。也就是說，等一下我們要去拜訪的霧島神宮，是480年前蓋的「替代品」。自然的威力果然驚人。想起此地在往昔曾有過輝煌燦爛的時刻，就不禁生起一股人生無常的感慨。

大致上來說，上了階梯後，唯一見得到的遺跡，就只有一兩個用結界（？）──白菱角型的繩子──圍起來的古井（？），完全見不到一屋一瓦，實在很難想像這裡以前是座大神宮。



基本上我們家出遊都是這種狀況（笑），如果有旁人在場，照出來就會是五人人手一台相機狂照的恐怖景象。不過因為老弟不在，我又不在畫面裡（不然這張誰照的），因此看起來場面虛一點。



我們接著往另一條比較像健行步道的路走。聽說它是杜鵑（？）之路，可惜現在花季早過，無緣見到四周一片花海的美景。但處於這種靜謐的山間，心就會自然而然地平靜下來，且爬爬階梯流流汗，心情也跟著舒爽多了。



在えびの高原無緣見到的太陽，在高千穗高原不時露出臉來，透過葉間灑在林間小路的明亮光線，美不勝收。四周一下子夢幻起來，化成一片青綠色的世界。



我特別喜歡照人的背影。



我們在一個涼亭歇腳，在那裡遇到一對從福岡來的夫妻，跟他們聊了一會。那個丈夫一聽說正忙著四處照相及觀賞風景（完全小學生狀）的男女是我爸媽，頓時陷入驚嚇（？）狀態：「我還以為他們是妳的哥哥姐姐！」直讚他們年輕。哈哈，我想他們一定是第一次遇到這種童心未泯的父母吧！

大概是後來我大多在跟老公聊天，太太在旁邊吃味了，不久就催他說：「該走了吧？」總之，他們都稱讚我日文好，發音很不錯，讓我得意洋洋，尾巴搖個不停。